Filter

Denna gången blir det bara en kort lektion. Måste också säga att mitt objektiv har lyft från Kina :-)
Nå, åter till dagens lektion. Det jag tänkte visa idag är användande av filter. Varför ska man använda det när man ändå har Photoshop?
- ja, Photoshop klarar inte allt och varför sitta framför datorn i timmar för att försöka rätta till något som blivit fel när det bara tar några sekunder att montera ett filter på kameran. På den gamla goda tiden med film var man så gott som tvungen att använda filer om man ville få till något extra men i dagens digitala så är det många som säger att de ordnar jag i Photoshop.
Men allt går inte att fixa till på datorn heller. T.ex. om man vill få vatten att se ut som sockervadd så kan man inte göra det mitt på sol ljusa dagen. Om man då inte har ett filter till exempel. Och vad ska man då har för filter.
För att tona ner ljuset så behövs ett så kallat ND filter (även kallat gråfilter). Ett ND +1 filter tonar ner ljuset med ett bländarsteg och ett ND +2 filter med två steg och så vidare. Desto högre nummer ju längre slutartider kan man använda sig av.
Ett annat filter som är mycket användbart och som är svårt att efterlikna i Photoshop är Polarisationsfiltret. Detta filter tar helt enkelt bort en massa blänk i T.ex. vatten. Man bör också tänka på att filtret tonar ner ljuset ca 2 bländarsteg, vilket kan göra filter helt underbart till att fota vattenfall. Det ger med andra ord dubbel effekt då det både tonar ner ljuset och tar bort blänket.
Ett polarisationsfilter fungerar bäst när ljuset kommer från en 90 graders vinkel. Varför det är så är på grund av att mesta blänket finns i de vertikala ljusvågorna. Mest blänk förekommer också då solen står som högst på himlen. Och i och med att solen står som högst spelar det heller ingen roll åt vilket håll man fotar (om man då inte fotar mot solen) då strålarna alltid kommer från 90 grader.

Bilderna nedan är tagna med och utan filter. Den första bilden är utan och den nedersta med filter. Exponering är helt lika och ingenting är gjort med bilderna på datorn (förutom nedskalning då. Tyvärr kanske jag skulle ha använt ett stativ men jag tror det duger ändå. Bedöm själva vem som är bäst, själv ser jag det som självklart, kolla himlen.




Läs även andra bloggares åsikter om foto, filter, bild, fotografera, digital bild, canon

Väderproblem

Igår fick jag reda på att mitt nya objektiv Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM har blivit försenat då planet inte kan lyfta från Chek Lap Kok, flygplatsen i Hong Kong. Vädret är för dåligt där och därför kan de inte lyfta.
Så min tanke att jag skulle få det till helgen så man skulle kunna ut och testa ordentligt gick i stöpet.
Nu måste man försöka roa sig med något annat under helgen som kommer. Usch vad jobbigt allt blev :-)
Får nog försöka skriva ner någon mer fotolektion åt er i stället.

Läs även andra bloggares åsikter om foto, väder, kina, bild, fotograf

Fotokurs 3

Denna gången tänkte jag om ni inte har varit förvirrade tidigare så kommer ni säkerligen att bli det nu. Fast jag hoppas naturligtvis att när ni läst i genom allt så ska saker och ting ha blivit lite klarare.
Många gånger har ni säkert hört någon säga att denna bilden är helt rätt exponerad. Och ja, det kanske den är men är bilden bra för det? Vad menar jag då med det?
- jo, det är så här att man har i stort sett i varje bild ca sex olika chanser på dig att exponera rätt. Förvirrande, eller?
För att klara ut detta så brukar man tala om "den fotografiska triangeln" och vad är då de? Ganska enkelt faktiskt. Man kan säga detta, det man gör i ena ände måste man justera lika mycket i andra änden. Ha det i tanken hela tiden så ska det klarna. Nu börjar vi prata lite mer fototermer. "Den fotografiska triangeln" är helt enkelt det att det finns tre saker som alltid hänger ihop för att få rätt exponering och det är ISO, Bländare och Slutare. Ändrar man den ena måste man ändra den andra lika mycket i andra änden. Om ljusmätaren visar på rätt exponering vid en inställning så kan man inte bara ändra bländaren T.ex. och tro att man fortfarande får rätt exponering.
Vi förutsätter i detta exempel att vi enbart använder oss av ISO 100 och så koncentrerar vi oss enbart på förhållandet mellan bländare och slutare.

Om vi får rätt exponering med bländaren inställd på f/4 och slutaren på 1/500. Om vi minskar bländaren med ett steg till f/5,6 då måste vi också öka slutartiden till 1/250. I detta läge så har sensorn blivit belyst exakt lika mycket och bilden har blivit rätt exponerad båda gångerna (naturligt vis är det så att om ljuset förändras på motivet så blir det fel men nu får vi förutse att ljuset är konstant lika på motivet).

Jaha, undrar ni kanske då, varför ska man då bry sig?
Huvudsaken är väl att man får en rätt exponerad bild. Om vi nu går tillbaka lite så sa jag ju att man hade åtminstone 6 olika lägen att få samma bild korrekt exponerad. Men det jag vill att ni ska lära er är hur ni tar en "Kreativt" korrekt exponerad bild.

Här nere har jag tagit tre bilder där alla är korrekt exponerad. Bländare och slutare har ändrats lika mycket i förhållande till varandra. Men som ni kan se så är bilderna helt olika. Ni kan ju själv bilda er en uppfattning om vilken som är bäst.






Som ni ser så ändras skärpedjupet markant med en stor bländaröppning (f/2.8). Vilket gör att man slipper en massa störande saker i bakgrunden.
Om vi skulle ta ett annat exempel av bild där man i stället skulle få bästa bilden genom att ta den minsta bländaren och den längre slutartiden i stället, så är ett bra exempel när man fotar vattenfall.
För om man har en snabb slutartid så fryser man vattnet men med en lång slutartid så får man det där vackra sammetslena vattnet.

Så vad kan vi dra för slutsatser av detta då? Jo, för att bara ta en korrekt exponerad bild så kan man lika väl använda sig av "Auto" läget på kameran, för då ställer kameran in korrekt exponering automatiskt (ofta i alla fall). Men ska vi ta en kreativt korrekt exponerad bild då får vi lov att gå in på kamerans kreativa zon och då helst läget "M" manuellt. Det går naturligt vis även att använda sig av bländar eller slutar automatiken men jag föredrar manuellt om man verkligen ska styra över exponeringen själv.
När man fotar i manuellt läge så gäller det att hålla koll på ljusmätaren men det tänkte jag ta en annan gång. Så om ni inte behärskar "M" läget, så prova Tv eller Av läget (Canon beteckningar).

Hoppas något har klarnat för er. Vid frågor är det bara att höra av er. Tycker någon jag har fel så hör gärna av er ni också. Och tycker ni det är jättebra så går det också för sig om ni säger det :-)

Läs även andra bloggares åsikter om foto, exponering, kreativ, slutare, bländare, fotografering

Nytt objektiv

Nu har jag beställt en riktig kanon. En Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM. Mycket beroende på att jag behöver ha ett ljus starkt objektiv för fotografering i T.ex. kyrkor när det är bröllop. Kommer säkerligen bra till pass även under konserter och mycket annat.
Det må vara dyrt men med detta objektiv så är det i alla fall inte fel på prylarna om bilderna blir dåliga. Det är väl som med golf, det är en materialsport. När man har de värsta grejerna och det ändå inte blir bra då är det bara att lägga av.
Nu hoppas jag i och för sig inte att jag ska behöva lägga av efter att jag provat detta objektiv men ändå. Har i alla fall kommit upp i toppklass med utrustning nu.

BIlden hämtad från www.canon.se

Läs även andra bloggares åsikter om canon, objektiv, foto, bild, fotograf,

Musik och motorfestival

The Poodles
Originally uploaded by G Er Foto

Hela fredagen inklusive natt tillbringade jag i Älvdalen på Musik och Motorfestivalen som fotograf åt arrangören. Jag fotade artister som Billy Opel, Caracola, Nordman och The Poodles.
Jag fotade även lite vad som hände ute på centrum i Älvdalen, med bland annat motorcykelkortege.
Tyvärr skulle jag ha vart där uppe även under lördagen men när jag vaknade så hade jag fruktansvärt ont i halsen. Trodde dock det skulle gå över under dagen men efter att jag varit upp i Ore och fotat ett bröllop så konstaterade jag att det inte blev någon mer fotografering i Älvdalen.
Det var bara att bädda ner sig.
Men jag har ju en hel del bilder från fredagen och det var då de största artisterna var där så jag tror jag kan göra arrangören nöjd ändå. Och förhoppningsvis även brudparet jag fotade i Ore, där vi hade riktigt tur med ljuset då solen precis gick i moln när de kom. Jag älskar moln :-)

Läs även andra bloggares åsikter om musik, festival, artister, vigsel, bröllop, foto,

Fotokurs 2

Efter att ha fått ett telefonsamtal häromdagen från en av mina elever känner jag mig tvingad att skriva denna instruktion om hur man fotar rinnande vatten och får det att se sammetslent ut.
Historien till detta är att jag fick ett telefonsamtal med frågan om hur man skulle ställa in kameran. Jag förklarade hur och trodde det var frid och fröjd.
Efter ca 1 timme så fick jag dock ett sms där det stod att "nä nu j****r åkte kamerah*****t i älven! Nu skaffar jag mig en ny hobby".
Nu var det dock inte så farligt så att kameran hamnat där men jag känner ändå att det behövs en förklaring som ni kanske förstår :-)

För det första om man ska fotografera vatten och få det så där snyggt sammetslent så måste man fota när det inte är för ljust eller så får man använda sig av filter ND/gråfilter för att mörka ner ljuset.
Anledningen till detta är att man måste låta slutaren vara öppen ganska så lång tid. Hur lång tid beror lite på hur mycket vattnet rör sig.
Bilden jag tagit här är tagen med slutaren öppen 1 sec och en bländare på f/22.
Som ni säkert också förstår så måste man använda sig av ett stadigt stativ då man inte klarar av att hålla kameran stilla så länge.

Så hur gör man då.

1. Montera kameran på stativet.

2. Inställningen kan variera lite på hur det ser ut med ljuset och vilket skärpedjup man vill ha. För full kontroll använder man "M" manuell.

3. Vi kör exemplet med inställningen "M". Som sagt så beror det lite hur ljust det är. Men om man inte bryr sig om skärpedjupet så kan man ställa in slutaren på säg 2 sec och så ställer man in bländaren till ett läge så man ser att ljusmätaren i kameran börjar röra sig mot mitten (mätaren behöver inte vara i mitten men den ska finnas någonstans mellan -2 och +2).

4. Skulle man inte få mätaren inom detta område så kan det beror på att det är för ljust eller för mörkt. Står mätaren tryckt mot högerkanten (+2) ja, då är det för ljust och tiden för slutaren för lång (bilden blir överexponerad). Och tvärt om då om den står till vänster.

5. Här måste man prova sig fram lite för att få rätt inställningar men när mätaren befinner sig inom detta område så är det bara att klicka.
Ett tips bara är att använd en fjärrutlösare eller ställ kameran på självutlösning då det är väldigt lätt annars att få skakningsoskärpa på bilden när ni trycker på knappen.

Om man inte vill använda sig att läget M så kan man ju även använda sig av T.ex. S(Tv) och ställa in tiden till det man vill ha, låt säga 2 sec och bländaren få sköta sig själv.
Det man måste tänka på i detta läge är att kolla så att inte bländarvärdet blinkar i kameran för då betyder det att kameran inte kan hitta rätt bländare för att exponera rätt till den slutar tid som du valt.

Vill man hellre vara säker på att få ett långt skärpedjup så kan man använda sig av A (Av) inställningen och låta kameran bestämma hur länge slutaren ska vara öppen. Är det då tillräckligt mörk så kommer ni att få sammetslent vatten men är det för ljust så kommer vattnet att frysas och bli klart.

Hoppas nu att ni fått lite information som kan vara till nytta.

Läs även andra bloggares åsikter om foto, fotografering, natur, bild, fotokurs, kamera

Fotokurs 1

Nu tänkte jag börja skriva lite om hur man kan få lite extra kvalité på sina bilder. Efter att jag hade min fotokurs så kom det önskemål om att jag skulle skriva ett kompendium, så att de kunde hålla allt i minnet som de lärt sig och det har de även fått men de ville även ha lite mera steg för steg anvisningar och då tänkte jag att jag skriver det på denna blogg så får alla som vill vara med och ta del av det.
Och vi börjar med ett lite mer avancerat sätt att skärpa bilder.
Normalt sett så brukar de flesta använda sig av oskarp mask men jag tycker denna metod fungerat bättre.
Det jag gick igenom med mina elever var att skärpa bilderna med filtret högpass.
Så här går man tillväga:

1. Börja med att göra klart bilden som ni vill ha den. Gör de redigeringar ni vill göra med andra ord. När ni gjort allt detta så gå till nästa steg.

2. Gör en kopia av bakgrundslagret. Ta tag i lagret och dra det ner till knappen "skapa nytt lager"

3. Gå till menyn "filter" och välj "Annat" och sedan "högpass".

4. Ni får då upp en ruta där ni ska välja vilken radie ni ska använda. Det som jag brukar använda mig av är radie 5.

5. När ni klickat på "ok" blir hela bilden väldigt grå och ser konstig ut. Det gör inget för det är nu vi ska se till att den blir snygg.

6. I listrutan ovan för lagren ser ni det står "normal". Klicka på pilen neråt så får ni upp en massa alternativ.

7. Förflytta er neråt i denna tills ni hittar "Mjukt ljus" och klicka på den.

8. Nu har bilden fått en snygg skärpa men i många lägen så kan det vara lite för mycket, så dra ner opaciteten tills det ser bra ut. Som de säger "lagom är bäst"

Om ni vill ha en annan effekt på skärpan så kan ni prova på några av de andra alternativ "Skarpt ljus", "Linjärt ljus" och de andra alternativen som finns i denna avdelning.

Hoppas nu att detta kan vara till hjälp för er. Vid funderingar är det bara att höra av er.
Ni får naturligtvis även höra av er och säga vad ni tycker om detta tips.

Läs även andra bloggares åsikter om bildredigering, foto, kurs, skärpa, högpass, bild.